Пластиковые окна и отделка балконов
Пластиковые окна - установка
Этот этап вы переживаете самое меньшее через пять дней, самое большее - через две недели после заказа окон.
Начинается он с доставки, которая особых беспокойств у заказчика не вызывает, - за нее полностью отвечает фирма-исполнитель.
Единственное, с чем вы можете столкнуться, - это необходимость оплаты подъема доставленных окон на этаж, и то лишь в том случае, если в доме нет грузового лифта.
Такой случай, как правило, предусматривается в тексте договора.
К приезду бригады монтажников следует подготовить "рабочие площадки" возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.).
Радиоаппаратуру следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем.
На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции:
- из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам;
- производятся ремонт и подравнивание оконных проемов;
- новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов;
- в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;
- рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;
- в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;
- рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;
- отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;
- пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;
- подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;
- створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;
- на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;
- петли закрываются декоративными колпачками.
На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними.
Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:
- предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки на конструктивные элементы здания;
- с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва;
- обеспечивать надежную теплоизоляцию - исключать образование так называемых "мостиков холода" в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.
Где должна располагаться рама окна по глубине проема?
Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы).
Именно
так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей.
Почему это важно?
Дело в том, что, как правило, окна ПВХ имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм).
Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы, с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов.
Почему это происходит?
При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы.
А вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.
Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата - проблема окон не только из ПВХ.
Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях.
Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке, но они обойдутся дороже своих "узких" собратьев.
Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов.
Рекомендуемым приемом борьбы с "проблемой конденсата" является смещение рамы к центру стены.
Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.
Обязательно ли менять отливы и подоконники?
Нередко заказчик отказывается от установки новых подоконников и отливов, мотивируя это как их дороговизной, так и вполне приличным состоянием прежних.
Здесь хотим предупредить: если экономия на отливах особых проблем не создаст, то с подоконниками они вполне могут возникнуть.
Во-первых, коробка пластиковых окон yже старой деревянной, поэтому между подоконником и рамой появится весьма значительная щель, которую придется как-то заделывать.
Во-вторых, в панельных домах старый подоконник окажется несколько ниже предполагаемого нового.
В результате может появиться другая щель, уже вертикальная, которую тоже потребуется заделывать.
А теперь представьте себе, как будет выглядеть вся эта "заделка" на фоне ваших новехоньких окон, и подумайте, стоит ли экономить.
Выравнивание рамы.
На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание.
Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов, но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка "косоват".
Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин либо деревянные клинья.
После механического закрепления рамы в проеме эти "опоры" удаляются.
При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки.
Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно.
Зазоры между рамой и стенками проема
При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-30 мм), который будет потом "запениваться".
Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь.
Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным.
Предвидим сразу два "почему": почему равномерный и почему именно "запениваться"?
При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной.
К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки.
Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет.
То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна.
Но и зазор шире 30 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины.
Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема.
Но стремиться "к идеалу" надо - принцип "Чем больше пены, тем лучше" в данном случае совсем не подходит.
Еще более эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. Процедура выглядит примерно так.
Вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пенополистирола, минераловатной плиты и т. п.
Толщина термовкладыша не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом.
Но...
К сожалению, этот метод утепления откосов осуществим далеко не всегда.
А вот при новом строительстве его применение вполне оправданно.
Чем крепить раму?
Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла - 150 мм) и с помощью металлической пластины- анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки.
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.
Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы.
Метод универсален, гарантированно надежен и прост.
Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже - в основном для окон большого размера.
Этот метод не менее прост и не менее надежен.
А в случае же устройства термовкладыша вообще незаменим.
Хочу широкий подоконник!
Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники.
Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора вдоль стекол.
А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать.
Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха.
Как закрепить подоконник?
Известно два способа крепления:
- На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа "ласточкин хвост", что гарантирует прочность сцепления.
- С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый - установить в проеме вертикальные распорки. Второй - проводить "запенивание" в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а "островками". Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном "запенивании" на следующий день.
По материалам www.masmax.ru
